|
|
|
Хотелось бы, чтобы оно было офигенским..
Процесс улучшайзинга может быть бесконечным, это я очень хорошо знаю, поэтому идеи следует фильтровать по полезности, функциональности, реальности исполнения и логичности действий. Желательно бы еще знать, где было начало и где будет окончание и будет ли оно вообще... В конце концов, далеко не идеальный конечный результат получился в балансе ухудшения одних и улучшения других житейско-проходимских способностей ISUZU ELF 3.5 Long 4WD: - с целью создания единого с кабиной удобного внутреннего пространства, кабина соединяется с салоном, водитель и пассажир могут переползти на карачках, положив спинку пассажирского кресла, прямо в салон кемпера и обратно, а при необходимости вернуть вырез задней стенки кабины на место. На стоянке откидывается изнутри задняя дверь-трап; - дисковые тормоза с ABS + ASR + EBD - да, да, да! и блокировки Красикова; - замерить кастер шкворней мостов ГАЗ-66 (замерил: +13 градусов); - булки M-TRIM 35*17*R18 не настолько велики чтобы вывернуть кулаки, но проходимость увеличивают изрядно и колея будет пошире, за счет булок увеличится клиренс по мостам = 29см., но довольно длинная база не даст возможности скакать по крутым горкам, ибо повиснем на днище кемпера и вот тут очень пригодится пневмоподвеска.
- турачки на ступицах на всех колесах и аварийное имущество, размещенное на заднем бампере - длинный кевларовый составной трос или строп-лента со скобами, траверса с блоками, якорь Холла, поясной ремень для деревьев, браслеты на колеса - все это пригодится и не раз... В сравнении с электрическими передней и задней лебедками колесные турачки по-армейски намного надежней, сильнее, не нуждаются в большом аккумуляторе и блоке управления, но несколько неудобней, ибо придется напяливать ботфорты, краги, словом - ручки пачкать, колеса-то утопнувши в грязи.. Хотя какая разница - с лебедки трос тоже надо тащить ручками и ножками.. Надо правильно одеть петлю троса на турачку, а потом то же с другого борта, а потом цеплять то ли за дерево, то ли якорь волочь.. Совсем не романтично, но вылезти можно и это главное; - поскольку я прочно влюбился в арочные булки M-TRIM 35*17*R18, то весьма к месту будет пневмосистема регулировки давления в них с подводом воздуха в штатную систему подкачки или в кулаки ГАЗ-66 (Спайсера..) и пневморедуктора с манометром до 1 бар для накачки колес, а предохранительного клапана до 1 бар - для стравливания воздуха из колес. Эта система будет не очень оперативна, зато будет держать одинаковое давление во всех колесах, потребует тщательной герметизации мостов и будет индикатором состояния мостов, ибо нарушение герметичности потребует выяснения причины и своевременного устранения ее, что очень даже продлит их жизнь. И еще - при остановке в грязюке хорошо бы иметь подпор воздуха в ступицах, в кулаках и в редукторах, чтобы манжеты были прижаты и не пропускали жижу. И очень не помешают защитные гофры на шарах кулаков, как у ISUZU 4WD; - герметичность низа кабины, запас плавучести низа монококка, набор пневмодомкратов в поплавки для создания плавучести и остойчивости при погружении в воду, выхлоп или компрессор с ресивером для их заполнения, гребные винты на проставках карданов (колесная база ISUZU = 3350mm, а у ГАЗ-66 = 3300mm, проставки по 25mm...) руль на редукторе заднего моста с приводом от рулевой трапеции и выдвижные поперечины для поплавков - все это возникло как-то неожиданно и не знаю - оно мне надо? Равно как и съемная крыша, которая на самом деле катер - Cartop, модные когда-то штучки.. По мне для рыбалки достаточно надувной одноместки "Нырок"..; - зеркально подруливающие задние колеса, точно повторяющие траектории передних колес - это будет офигенски для улучшения проходимости и вертлявости, причем на скользкой дороге (а зимой у нас все дороги скользкие..) блокировки мостов ГАЗ-66 (или Спайсеры с блокировками Красикова..) всегда в работе, что очень уменьшает провоцирование сноса и заноса, потому что опять же имеем четыре точки контакта без проволакивания и проскальзывания - зеркально симметричный жесткий полный привод,, вот только вынос попы внаружу, как у трамвая - не есть хорошо и придется всегда об этом помнить, как дальнобойщики помнят всегда о вносе попы внутрь траектории.. Однако я попробую ориентироваться по выносу зеркал заднего вида - если пройдет зеркало, то и попа не зацепит.. Кстати о фурах - подруливающие на 70% задние мосты фур увеличивают пробег резины вдвое!!! и экономят топливо 10000 литров на 1 млн.км. (1л/100км..). Смещение же машины боком для перестроения на высоких скоростях, что сейчас активно внедряют ведущие концерны - не для меня, ибо электронные системы ненадежны и доверять им жизнь - фу-у ..; - остается снос-занос из-за превышения скорости, когда сцепление колес с дорогой меньше центробежных или тормозных сил, тогда машина будет выгребать всеми скользящими колесами, что конечно хорошо, но.. При нахождении любым колесом пятна сцепления с дорогой машину закрутит вокруг контактирующего колеса и это весьма опасно, особенно, если контакт потеряется вновь и крутящуюся машину понесет дальше (а такое со мной уже было..). Отсюда правило - чувствуй попой массу машины, не гони по скользкой дороге и помни, что перед перекрестками, на эстакадах-мостах всегда подморожено-накатано, а если понесло, то крути руль в сторону заноса для выпрямления траектории и лови момент сцепления с дорогой, чему способствуют и сблокированные колеса.. И, разумеется, надо хорошо попрактиковаться на льду - управляя скольжением, входом и выходом в снос и занос на заднем, переднем и полном приводе; - а что будет при свободном качении по скользкой дороге? Видимо, каждое колесо сможет свободно катиться, имея какое-то небольшое сцепление с дорогой и машина будет почти управляема, тогда следует поддерживать слегка внатяжку ее движение, не давая остановиться, иначе потом можно и не тронуться снова, отсюда старое правило: "Бросай газ.. и по чуть-чуть.." вполне актуально, да и торможение двигателем здесь очень к месту, для чего в ISUZU есть горный тормоз, который включается правой подрулькой "На себя" и душит дизель. Мне сдается, что в этом случае также будет иметь большое значение снижение давления в шинах и увеличение площади контакта колес с дорогой; - наконец, если вытягиваем себя или кого-нибудь колесными турачками, то блокировки ГАЗ-66 или Спайсера заблокируют мост и турачки будут равномерно выбирать тросы-ленты, поэтому блоки на траверсе практически не будут работать, но они нужны для одинаковой нагрузки на оба троса, при этом можно еще использовать пневмодомкраты как ролики под ленты с турачек, приподнимающие машину; - а сегодня, 7 мая 2017, мне приснились хабы-автоматы и с 4-х утра я их продумывал... Капризное поведение хабов известно всем и удачных конструкций еще нет, но вот оказалось, что все-таки можно сделать (теоретически даже две..) простую и крепкую конструкцию на известном простом принципе действия - при включении передка полуоси начинают вращаться и заклинивают ролики двусторонней обгонной муфты, при этом сепараторы роликов управляют включением муфты под действием небольшого трения между цапфами и полуосями. Болтиком с пружиной можно отрегулировать силу трения и я думаю, что даже зимняя густая смазка не будет помехой для работы хабов, которые будут работать, пока вращаются полуоси. При раскачке вперед-назад хабы будут переключаться при повороте колеса на 20-90 градусов, это зависит от количества роликов, а при выключении передка полуоси останавливаются, ступицы мгновенно сдвигают по ходу своего вращения сепаратор с роликами, освобождаются из зацепления и ролики стремятся прилипнуть к неодимовым магнитам, которые специально введены в конструкцию для того, чтобы ничто не прикасалось к вращающимся ступицам и не было случайных включений хаба. При движении на нейтралке или торможении с выжатым сцеплением хабы освобождают ступицы, потому как полуоси еле-еле поворачиваются, но при отпускании сцепления мгновенно включаются. Относительно-касательно систем ABS, EBD, ASR, которые управляют тормозами по своим алгоритмам, то система ASR (когда включена..) будет помогать блокировкам, а остальные - сами по себе. Горный тормоз, мне кажется, на передок действовать не будет вообще, потому что ступицы будут обгонять полуоси.. Поэтому задний мост должен иметь жесткое соединение с полуосями или древними надежными ручными муфтами. Поскольку блокировки Красикова работают как обычные дифференциалы и тянут все колеса, то эти хабы будут вести себя тихо и незаметно, не прикасаясь к ступицам, пока не включен передок.. Второй вариант хабов с кулачковыми муфтами мне не понравился - люблю попроще..;
- воздух на подкачку шин подается в шары поворотных кулаков (ШОПКи), затем через сверление над подшипником в редуктор, через подшипник попадает в цапфу и в ступицу. На ободе ступиц УАЗов есть дырка неизвестного назначения (для отвода протечки смазки при разрушении манжеты ступицы мимо тормозных колодок..) - вот в ней-то и разместился штуцер для подачи воздуха в шину. Воздух из ступицы по радиальному сверлению проходит в этот штуцер, затем через дополнительное отверстие в тормозном диске проходит к колесному диску и, через обычный сосок для бескамерных шин, подается в шину коротким шлангом с двумя краниками.. Я уже делал успешный трехлетний эксперимент с полной герметизацией кулаков и ступиц с использованием масла ТАД-17 вместо консистентных смазок (что удлиняет жизнь подшипников на 25%), правда без подпора воздуха, поэтому в идее вполне уверен, но надо хорошо подумать - как предотвратить попадание масла Renolin-213 VG320 из ступицы в шину, типа выдуть из ступицы лишнее масло в нижнем положении штуцера, ведь при вращении масло распределится по окружности... При использовании портальных мостов "БАРС" с бортовыми редукторами можно купить и использовать систему подкачки колес Вал-рейсинг ( 40тр.), но это актуально лишь для обычных шин высокого давления. Для булок M-TRIM с максимальным давлением 1кг/кв.см не надо ничего выдумывать - редукторы мостов, кулаки, бортовые редукторы и ступицы будут только рады такому небольшому подпору, а при движении по асфальту достаточно просто убрать короткие шланги с краниками накачки шин и навернуть защитные колпачки, чтобы грязь не попала, после чего можно снизить давление в системе подкачки до 0.3кг/кв.см - уменьшить напряг манжет уплотнения.
- легкий, теплый и довольно просторный для меня монококк-салон, в едином объеме с кабиной, со своим кондиционером и от двигателя-солнечно-газово-Webasto отоплением, возможностями спать, готовить пищу, работать над чем-нибудь и небольшими сантехудобствами - весьма необычно, а если его вес нагрузит задние колеса так же, как нагружены передние, то ход машины будет мягкий, я это помню, а ведь еще можно перераспределить листы в рессорах и применить пневмоподвеску для разгрузки штатной подвески.. Интересно, что бы такого придумать для удобства замены диска сцепления?? Кстати, сэндвич-скульптурная технология позволяет сделать любой внешний облик, поэтому кемпер в походном виде будет весьма похож на какую-то зачехленную спецмашину типа фургона DAF... Этот кемпер лишь на 100 см. длиннее, чем мои морские каюты, в которых я прожил уже много лет и я совершенно отчетливо представляю себе его интерьер и обустройство.. - крыша-отопитель имеет солнечный нагреватель из листа сотового поликарбоната темного цвета (или из силиконовой трубки..), уложенного на фольгу под пластинами прозрачного сотового поликарбоната, в котором насосик прогоняет незамерзайку-теплоноситель черного цвета, которая нагревается и затем проходит по общей системе отопления-охлаждения. Коврик в проходе салона, состоящий из силиконовой трубки является слегка мягким теплым полом. В жаркое время очень горячий теплоноситель можно использовать для выработки электричества тепловыми элементами, зарядки аккумуляторов и работы кондиционера (или придумать фреоновую паровую машину, работающую прямо от теплоносителя R141b с температурой кипения 32 градуса или R114b2 c температурой кипения 49 градусов, приводящую компрессор кондиционера..). Неподвижный обтекатель-козырек на кабине можно использовать для размещения солнечной батареи на 24в. снаружи и кондиционера - внутри.. И еще о целесообразности - пока я работаю на флоте и зиму провожу в Антарктике и Африке, кемпер может себе стоять в Юкках, а летом я могу жить в нем где угодно, вне курортной-туристической обдираловки и суеты.. Но потом, выброшенный на берег, я смогу жить в нем постоянно (хоть он и маленький, зато всегда со мной..), но где-нибудь поюжнее, на Черном море, если найду себе место под солнцем. Это много лучше, чем привязанная к какому-то месту фазенда с кучей затрат, налогов, прочих выплат и полной зависимостью от местных властей, бандюков и всяких местечковых правил поведения, а кемпер может просто переехать в другое место, если что-то не понравится.. Значит, кемпер должен быть покрепче, попроходиместее и потеплее - на всякий случай.. Ну да ладно, оставляем замысел до следующего лета. И моя любимая Paula Fernandes de Sousa радует меня здесь, (щелкни и прибалдей..) |
|
|
|
