А вот уже и лето 2018 года пришло..
Прикольно, но изучив пневмоподушки-сильфоны Air-Ride с внутренним отбойником (!!!), диаметром 135-155мм., высотой 95-220мм., на 1000кг. при 10бар, разрушении при 25бар и по цене 41500р. за комплект из 4-х штук - я еще немного поползал под ISUZU,
Не очень-то хочется присоединять их гибкими шлангами, но иначе нельзя - если штуцер будет вверху, то подушки постепенно заполнятся водой - она обожает конденсироваться и накапливаться в подобных местечках (однако большинство фирм ставят подушки именно наоборот и применяют дорогие, сложные системы осушки воздуха с силикагелем и мои знакомые автомеханики периодически с этим сталкиваются..). Ручная система управления подушками, состоящая из редуктора с манометром, 4-х пневмокнопок наполнения (которые легко сделать из нажимных клапанов газовых или окрасочных или пеномонтажных баллончиков..) и 4-х пневмокнопок сброса, позволит изменять общее давление и отдельно в каждой подушке - на стоянке буду делать горизонтальный пол, на асфальте минимальный клиренс, а вне асфальта - по ситуации и никакой автоматики-пневматики, однако приложу немалые усилия для регулировки первоначального баланса всей подвески, чтобы машина стояла правильно без давления в подушках и редуктор мог задавать общую высоту при всех нажатых кнопках наполнения подушек. В случае неисправности пневмосистемы и потери давления в подушках машина просто опустится на минимальный клиренс, который вполне годится для асфальта.. Что насчет рулежки? Три варианта - трособлочная хрень, жесткие тяги с рычагом-качалкой и гидравлика в виде гидроцилиндров ГАЗ-66 на тягах рулевых трапеций (как у ГАЗ-66), соединенных трубками. Гидравлика предпочтительнее - простая, как три рубля, геометрически точная и более живучая, если вовремя менять защитные гофры и манжеты штоков гидроцилиндров. Теперь к каждому мосту будут подходить 2 тормозных шланга, 2 шланга рулевого гидроцилиндра, 1 шланг подкачки колес, 2 шланга подушек, 2 провода ABS и 2 провода индикаторов предельного износа колодок - фу.., как много потенциально ненадежных элементов!! Привод от рулевой машинки останется штатным, с рычагом, вероятно, от УАЗ 2206, при этом рулевая машинка будет действовать быстро и нагружена сильнее - рулить двумя мостами труднее. Рассмотрев гидроцилиндр ГАЗ-66, заглянув вовнутрь, я понял - выдумывать ничего не надо, он хорошо вписывается, если опорная площадка моста будет иметь коническое отверстие, а на тяге рулевой трапеции приварить ухо для штока, однако надо слегка модернизировать - заменить стальные разрезные кольца поршня на резиновые, а странные уплотнения штока на манжеты (и я купил в "МИР РТИ" О-кольца 45х2.5, 45х3, Х-кольца 45.7х2.62 - для поршней, манжеты 2-16х26х7 - для уплотнения штоков, 2-16х25х7 - для уплотнения штоков раздатки, 1-65х85х10 и 2-65х85х10 - для ступиц Спайсер 3163.., но забыл про манжеты для вертолета..), ну и придумать спуск воздуха и регулировку нулевого положения колес..
Отдача колес на руль по колдобинам внедорожья тоже будет гораздо меньше, потому что все колеса не могут попасть сразу в одну яму. Теоретически распределение тяги трансмиссии на 4 колеса должно быть выгоднее из-за меньшей деформации резины даже несмотря на затраты на вращение механики переднего привода, надо будет проверить.. И, разумеется, надо не забыть легкие грязевики под всей машиной - не только дань автомоде, но и защита ходовой части от этих жутких абразивных дорожных реагентов, да и снег не будет нагребаться... Кстати, когда принимал топливо на Канарах, долго наблюдал как ловко вертится кран с такой схемой рулевого управления и порадовался - это очень хорошее решение..
Однако, если я осмелюсь на постоянную работу переднего моста (его ДАК 90/100..) - никакого "Шимми" уже не будет в принципе, если шарниры не разболтаны.. ДАК заднего моста тоже 90/100, поэтому в любых ситуациях блокировки позволяют уверенно двигаться вперед, а если резко газануть, то тут же включатся блокировки в обоих мостах. При движении задним ходом оба ДАК блокируются на 100% и нарезать петли на асфальте нежелательно - об этом не следует никогда забывать. А система ASR, если ее не выключать, позволит разгоняться без пробуксовки максимально быстро, поскольку ДАКи заблокируют мосты, так что будем давить в пол без боязни.. А седни (13 июня 2018) мне приснилось восхитительное в своей тупости решение - если я угрохаю ДАКи (блокировки Красикова), то в штатных дифференциалах "БАРС" подложу шайбы из глянцевой нержавейки под сателлиты и сильные тарельчатые пружины под полуосевые шестерни, сведя их очень туго вместе, при этом зубья шестерен и сателлитов сильно упрутся друг в друга, будут проворачиваться с рокотом и большой неохотой, а для обеспечения хорошего жидкостного трения просверлю отверстия в шайбах, сделаю канавки на шестернях, на корпусах и буду наливать побольше масла. Мож чуть прикатаю зубья на алмазной пасте, что б меньше рычали.. Тарельчатые пружины дают шестерням возможность небольшого перемещения, чтобы рокотать и чтобы их не закусило при нагреве. Относительно друг друга шестерни и сателлиты вращаются медленно, но при огромных усилиях, особенно на понижайке, поэтому можно очень сильно сдавить полукорпуса дифференциалов, обеспечив тем самым эффективную импульсную блокировку колес за счет неправильного беззазорного зацепления зубьев. При большой нагрузке (на первой передаче, понижайке и педали в пол..) сателлиты раздвигают шестерни полуосей и сжимают тарельчатые пружины до упора - и дифференциал становится обычным, шестерни работают в правильном зацеплении. Стало быть, этот фокус с тарельчатыми пружинами будет работать как блокировка на слабых и скользких покрытиях.. Поскольку речь идет о мостах "БАРС", то эффективность таких блокировок усугубляется в 2 раза колесными редукторами, а простота исполнения и регулировки определяется самой конструкцией, однако для примерки всякий раз требуется разборка моста. Естественно, за повышенное в поворотах сопротивление придется заплатить повышенным расходом топлива, особенно в лабиринтах городов (чего нет у ДАКов..) и стремлением машины быстро выскакивать из поворотов, мож даже придется обнулить схождение колес, что не так уж и плохо, ибо уменьшит их износ.. И делов-то чуть-чуть.. В руководстве ISUZU рекомендуется выключать систему ASR на бездорожье - иначе тормоза задрочатся вконец, а с таким дифференциалом - будет офигенски и ASR иногда будет очень к месту встревать. Есть нечто похожее в интернете, с фрикционными пакетами, однако много сложнее.. Но если поумничать и заставить себя, любимого подумать, то станет ясно, что в дифференциалах военных мостов БАРС все очень маленькое и это меня очень беспокоит, поэтому я решил пошевелить извилинами еще в надежде найти новое решение... Классический дифференциал имеет важное свойство - крутящий момент от двигателя раздается на левую и правую полуоси одинаково, при этом сателлиты вращаются в поворотах медленно, а при проскальзывании одного из колес - быстро. Кроме того, сателлиты стремятся раздвинуть полуосевые шестерни, причем с большой силой, потому что именно они тащут всю систему.. Ну так давай скрестим классику с Локрайтом или еще чем-нибудь... Оденем 4 кольца на крестовину осей сателлитов, ограничив глубину зацепления полуосевых шестерен, а на тыльной стороне шестерен шлифанем канавку, насверлим в ней множество лунок и положим в них множество шариков. На полукорпусах сделаем нечто типа шлицев и разместим в них ответные кольца с ушками в шлицы, канавками и лунками, а при изготовлении прикатаем дорожки - перед тем, как калить... Затем положим тарельчатые пружины, которые дают огромные усилия при малых перемещениях - тут им самое место и все зажмем болтами корпуса дифференциала. В чем прелесть? Пружины, упираясь в полукорпуса дифференциала, давят на шестерни через шарики неправильного, прыгающего упорного подшипника. Важно то, что пружины норовят постоянно заблокировать шестерни, если какое-нибудь колесо проскользнет и шарики попадут в лунки. В поворотах шестерня обгоняющего колеса будет проворачиваться в корпусе дифференциала, будет проворачивать сателлиты, а также свой неправильный лунчатый шарикоподшипник и будет сжимать и ослаблять свою пружину - прощелкивать. Отстающее колесо будет делать тож самое, только в другую сторону.. Затея с кольцами и шариками позволяет избавиться от лишнего трения и щелчков, а еще делает блокировку менее агрессивной, частичной, более безопасной. Насколько? Ну это же всем хорошо известная шариковая муфта ограничения момента, как в шуруповерте - как установишь, так и получишь.. Есть опасный момент - на первой передаче, при включенной понижайке и максимальном крутящем моменте двигателя сателлиты раздвинут шестерни и сожмут тарельчатые пружины настолько, что расклинят все почти намертво. В этом тяжелом случае в повороте колесам придется преодолеть усилие расклинивания, чтобы провернуться относительно друг друга. Они это сделают, спору нет, но что при этом поломают? Сдуру на асфальте при мощности двигателя 150 л.с. и крутящем моменте 35 кгм, например - при торопливой попытке успеть развернуться перед встречным автомобилем?? Надо бы просчитать.. Зато на скользкой дороге и бездорожье все блокируется почти мгновенно, почти постоянно и можно уверенно дрифтовать, если умеешь.. Для чего, собственно, это все и придумывается, а еще б хотелось, чтобы клинило при интенсивном разгоне на первой передаче.. Словом, мне эта идея понравилась, опять же - не встречал нигде, хотя исползал весь интернет. Я надеюсь, в габаритах ДАКа все разместится хорошо, надо бы прикупить БАРСовский и Спайсеровский ремкомплекты и покумекать на досуге.. Промежду прочим, современные паркетники с Квайфами или Торсенами жрут ой-е-ей, по 14 - 16 л/100км... Относительно развесовки - передний мост нагружен кабиной, водителем, двигателем и ящиком стартерных батарей, а топливные баки = 400кг. плюс раздатка = 50кг. да плюс карданы = 35кг. висят под кузовом между передней и задней осью. Для нагружения заднего моста следует все тяжести (2 запаски = 110кг, 2 аккумулятора =120кг., инструменты = 60кг., газовые баллоны = 50кг., бутыли с водой..) разместить на попе, за мостом, но как? Можно запаски, откатные упоры и большие аккумуляторы разместить слева и справа в корму, а над аккумуляторами поместить инструмент, оформив это как 2 крепких столика-шкапчика глубиной 700мм. Проход между ними будет 520мм., а запаску (54кг..) можно выкатить в проход, а затем по трапу вниз на землю. Неисправную и грязную шину придется обернуть пленкой и закатить на место запаски до ремонта. Вообще-то 2 запаски - это комплект для ротации шин с целью равномерного износа и продления жизни оных.. Не ожидалось - но оказалось, что я купил казан-сковороду весом 13.8кг., нержавейку для печки весом 16кг., да еще есть скороварка и прочая посуда.., вот и еще нагрузка на попу, надо разместить как-то так надежно.. Когда передний борт освободился и встал на свое место, то я увидел, что он не будет мешать переползанию на коленках из кабины в салон, поскольку его верх оказался на уровне задней полки кабины и положенной спинки пассажирского сиденья. Более того, он даже готов работать задней стенкой шкапчика с компрессором, стартерными аккумуляторами, доливочными жидкостями и инструментом. Когда я буду откидывать кабину, то все это будет открываться, а когда придется менять диск сцепления, то на раме находится цепной подъемник, который сейчас держит запаску под попой (..обожаю японческую инженерную мысль..). Кроме того, теплый воздух из-под кабины можно наладить в салон.. Первые 400мм. от перехода в кабину занимают шкапчики для одежды (для свободного поворота люка кабины..), затем 1910х720мм. спально-гостевая зона-трансформер - это две морских койки на высоте 850-900 мм. и проход 540мм. промеж них. На одной из коек лежит большая плоскость рабочего стола, которую можно переместить под койку или удалить на природу, равно как и койку можно подвесить как гамак.. Свободные места под-над койками следует использовать под рундуки и пару холодильников. Затем есть пространство длиной примерно 1000мм. для размещения кухонного стола с газовой плитой слева, а с правого борта пусть будет сантехкабинка 1000х700мм. с мойкой-умывальником и стоком в пенопласте под полом. И еще две запаски.. Ну и несколько небольших окон с двойными защитными поликарбонатами (снаружи коричневыми и бесцветными внутри, размер листа 3050х2000мм.) по бортам - этого достаточно для дневного освещения. Для вентиляции на ходу используем штатную систему кондиционирования, а на стоянке и при готовке пищи естественную вытяжку в приоткрытую дверь с москитной сеткой, туалетный вентилятор - ну и стояночный солнечный кондиционер-отопитель, а также вентиляторы-рекуператоры тепла в виде труб, заполненных стеклянными шариками. Вроде как бы и все, но когда вдруг природа решит пошалить и посмотреть, кто-где-как устроился - например, холодрыга наступит жуткая или град с куриное яйцо (что было в этом году в Тимашевской..), что делать будем, а? Во-во, закрываем герметично парадный вход, а также люк из кабины, ибо ее не нагреть, даже окна можно заткнуть пробками, направляем тепло от Webasto и солнечного отопителя только в салон, проветриваем его через рекуператоры тепла, много спим, мало работаем, да и в голодуху можно упасть, канализацию отсоединяем и затыкаем пробкой, ибо замерзнет и лопнет, наружу выползаем через кабину и надеемся, что солнечная батарея сможет поддержать аккумуляторы и не придется заводить двигатель. Печурку на всякий случай надо иметь всеядную.. Или жара начнет зашкаливать? Надо,надо хорошо проработать действия против всяких других типов стихийных бедствий. Где будут находиться газовые баллоны? Хорошо бы запихнуть их под попу.. А бутыли с водой под кухонный стол или под койку.. И консервы самоделошные восточной кухни в стеклянных банках.. Впрочем, крепежные алюминиевые профили-направляющие по полу, бортам и потолку, 10 штук по 4.2 метра длиной позволят создать и надежно закрепить любые комбинации оборудования кемпера или грузов. Мебель тоже соберу из алюминиевых профилей и поликарбоната, это будет довольно дорого, но гибко, прочно и красиво, плюс светодиодные ленты - где надо.. И отдельно про парадный вход-выход - этот самолетный люк мягко, толстым фигурным листом резины или силикона прикреплен к задней стенке кокпита и откидывается вверх двумя резиновыми лентами, образуя над трапом навес от дождя и снега. Ну, типа пробки, с отсутствием дверных проблем - шарниров, замков, примерзания к проему, ослабления дверным проемом жесткости кокпита, да и герметичность обеспечить просто. Можно и москитную вуаль повесить.. Неудобство - высокий комингс предполагает площадку снаружи на уровне пола, чтобы не оступиться, да и колесо вкатывать через него наверх будет легче (мож таль приспособить?)... Тогда возникает идея вытягивать из пространства обрезанного надрамника трап с поворотными ступенями и площадкой и опускать его на землю. При этом даже можно открыть задний борт, который ляжет на площадку - типа длинного столика, на котором можно разложить..
Итак, в мечтах о светлом будущем это выглядит так - выбрав место под солнцем, определившись с местом стоянки, поелозив туда-сюда и выравняв кемпер пневмоподвеской по уровню, стягиваем тент, открывая солнечные нагреватели, натягиваем его над лужайкой, открываем парадный люк, вытягиваем трап и опускаем москитную сетку-вуаль. Протянуть насосик от ручейка, сделать летний душ, протянуть фановую трубу и выкопать ямку для стоков - вот и все, фазенда готова, можно готовить обед и даже организовать грядки или поинтересоваться рыбалкой. Для жары надо иметь кондиционер, а для холодов отопление, причем на халяву, от солнца и тут просится обратимый тепловой насос или еще что-нибудь похитрее. Еще меня расперло на философские рассуждения опять - моя личная стратегия кочевой жизни подразумевает соответствующий ресурс - кемпер ISUZU ELF 4WD, который будет ее фундаментом. Отсюда стремление достичь наибольшей проползаемости и автономности с минимально необходимым уровнем комфорта, чтобы уверенно двигаться в какое-то место под солнцем и жить там спокойно несколько месяцев, занимаясь чем-нибудь интересным - типа постройки вертолета или катамарана плюс купалка, загоралка, качалка, рыбалка, гитара и тихие красивые вечера в одиночестве или вдвоем с какой-нибудь временно исполняющей... А еще мне кажется, что я вру тут - на самделе мне просто нравится выдумывать и реализовывать всякую хренотень и тем самым тешить свое самолюбие.. И моя любимая Paula Fernandes de Sousa о чувствах женских здесь, (щелкни и прибалдей..) |