|
|
|
| 2021 - Развлекухи старого дурня продолжаются...
А 24 октября я уже в Кейптауне.. Станки истомились, меня ожидаючи и приплясывали от нетерпения, ну и я тоже изрядно соскучился, поэтому сходу вцепился в приспособу для швейной машинки Минерва-Гарудан, пока не приехала рембригада на главные дизеля. Сам корпус лапки я решил сделать из капролона, потому что больше не из чего и оказалось, что моя невнимательность и недотошность являются серьезным препятствием на пути к успеху.. По этой причине лишь с пятой!! попытки мне удалось сделать корпус лапки без ошибок.
Три года назад сделал я 2 хомутатора для проволочных хомутов и оба они меня крепко выручили в сложной ситуации. Пароходский смог закрепить мягкую муфту привода тахометра на левом главном, а домашний смог обжать топливный шланг на Вебасто в невозможном месте.. Однако проволочные хомуты имеют недостаток - режут шланги и поэтому я давно хочу сделать хомутатор для небольших хомутов шириной 10-13 мм., потому что даже самые лучшие хомуты (на мой взгляд их применяет Webasto, они пружинные, толстенькие и сильные, разжимаются пассатижами и плотно обжимают шланг на штуцере, особенно, если шланг смазать сливочным маслом) имеют свои недостатки - они дефицитны, не универсальны, слишком торчат в сторону, да еще и ржавеют... Винтовые еще хуже, а стяжные из нержавейки купить вообще нереально.. Поэтому я решил придумать способ изготовления хомутов из нержавейки, латуни или медяхи и хомутатор для их постановки в самых разных неудобных местах. А тут еще кусочек титана завалялся в шкапчике и с трех попыток получился вполне красивый прибор:
Поскольку у меня каким-то чудом завалялся миниатюрный роликовый резак, то вполне естественно применить его для вырезания стяжек и пряжек для хомутов из тонкостенных медных трубок. Мягко, прочно и не ржавеет даже в морской воде:
Приспичило мне подумать о балансе воздушных масс при использовании вихревого кондиционера на базе Dyson V10 вкупе с рекуперативной вентиляцией. Что сие означает? Рекуперативная вентиляция меняет воздух в помещении с сохранением тепла и, допустим, я сделал простейший вариант - пластиковая труба диаметром 100мм., заполненная внутри стеклянными шариками в роли накопителей холода (или тепла..). Один ее конец уходит в отверстие в полу, а на другом конце находится вентилятор, который гонит в эту трубу воздух из помещения, охлаждая (или согревая..) массу шариков. Вторая аналогичная труба в это время подает в помещение наружный воздух, который охлаждается (или нагревается..) шариками, которые были охлаждены (или нагреты..) в предыдущем цикле. Вихревой кондиционер всасывает воздух из помещения через улитку с регулируемым просветом, раскручивает его до страшных скоростей и разделяет на горячий и холодный. Горячий воздух удаляется внаружу вентилятором №1 с периферии вихря, а холодный воздух удаляется из центра вихря вентилятором №2 через трубу-шумоподавитель. Если (допустим..) соотношение масс холодного и горячего воздуха 50/50 процентов, а в помещение должно поступить 100% наружного воздуха через вторую трубу с охлажденными в предыдущем цикле шариками, то их теплоемкости хватит лишь на половину объема.. однако, оснований для паники нет, ибо горячий возух из помещения все равно удаляется, а прохладный остается, а тот факт, что он разводится наружным теплым воздухом - ну что ж, нет в мире совершенства, могло бы быть и лучше.. Отсюда и конструкция проста, как три рубля - ровно отрезать моторные части корпусов и присоединить их с двух сторон вихревой улитки из плекса или листовой нержавейки. С периферии улитки всасываем горячий воздух, а из центра - холодный. Воздушные фильтры неодимовыми магнитами блокируют включение моторов и разделяют потоки всасывания и нагнетания, поэтому их сохраняем, но фильтрующие элементы удаляем за ненужностью. Кроме того, в конструкции улитки предусматриваем регулировку объема всасывания. Попозже я разберу моторчики и посмотрю, как можно использовать их бешеные обороты (124000об/мин..) для раскручивания вихря.. Вернувшись из Кейптауна, я съездил в Ломоносов и в Волосово - Бегуницы ( к Лехе Скворцу, отвез ему кофеварку Trevo..), а это ~250 км. и понял, что навыки вождения на Джимнике никуда не делись, заодно поглядывал на мгновенный расход топлива - на скорости 90км/ч = 7л/100км, а на скорости 100км/ч = 8л/100км. В тропиках, по пути в СПб я продумал систему координированного поворота для ISUZU ELF, которая слегка заваливает кузов внутрь поворота, компенсируя в какой-то мере действие центробежной силы, которая стремится вывалить кузов внаружу поворота. Эта идея бродит в голове давно, но как-то не удавалось ухватить ее за хвост, а тут вдруг пришло в голову управлять креном вручную при помощи подрулевого указателя поворотов. Суть проста - по правиламДД, я должен заблаговременно показывать свое намерение повернуть, перестроиться, припарковаться или начать движение и никто не мешает подключить к релюхам поворотов дополнительные реле, которые откроют электромагнитные (ЭМ) клапаны, стравливающие воздух из подушек того борта, куда я хочу повернуть и, соответственно, завалить кузов в эту сторону.. Величина, на которую кузов накренится, зависит от величины его подъема на подушках, которой я управляю стабилизатором высоты - в городе на крутых и медленных поворотах достаточно иметь 2-4см, на скоростных дорогах 4-8см, а на бездорожье до 13см. Далее, я выключаю указатель поворота примерно на середине поворота, ЭМ клапаны закрываются и кузов плавно возвращается в исходное положение. Малые сечения трубок (6мм.) и фитингов пневмосистемы (2.5мм.), которые тормозили мои мозги, вдруг оказались полезными - они будут плавно управлять креном кузова. Насколько плавно я пока не знаю, поживем - увидим.. Для реализации этой идеи необходимо просверлить в подушках отверстия на 8.5 мм. напротив штатных 1/4, нарезать в них резьбу К1/8, ввернуть в подушки уголки R1/8-ерш 6мм., соединить эти уголки короткими кусочками шланга 6мм. с ЭМ клапанами сброса давления, которые располагаем рядом с подушками (а может и не совсем рядом..). А штатный уголок 1/4 нужен для присоединения шлангов Wester 6мм., которые соединят каждую подушку со своим управляющим редуктором давления. При открывании ЭМ клапана воздух стравливается из подушки и через подушку из магистрали, поэтому сечение магистрали придется немного придавить.. Идея управляющего стабилизатора давления достаточно проста, в одном блоке делаем 4 редуктора давления поршневого (не мембранного..) типа, которые исходное давление 8-10кг/кв.см понижают до 1-7кг/кв.см, причем как все вместе так и по отдельности. Каждый редуктор соединяется шлангом со своей подушкой и имеет свой регулировочный винт и манометр, которые позволяют изменять и контролировать давление в подушке (и ейную высоту..). Центральный большой винт перемещает весь блок редукторов и изменяет давление во всех подушках одновременно. Таким образом, на длительной стоянке я могу выравнивать по уровню пол кемпера, а при подготовке к перегону я выкручиваю 4 винта на минимум и центральным винтом устанавливаю общую высоту подушек..
Таким образом регулируется давление в подушках при выравнивании пола кемпера на стоянке от 0 до 7кг/кв.см. индивидуально в каждой. Усилие на винт будет от 0 до 15кг., не очень много.. А центральный большой винт поднимает сразу весь блок редукторов и одинаково сжимает все пружины, увеличивает давление во всех подушках, поднимает весь кемпер аж на 13-14см. и может разгрузить рессоры на 4 х 700 = 2800кг. при полной массе 3500кг. Усилие на нем уже до 60кг., поэтому он имеет шариковый опорный подшипник и размерчик солидный. Не следует забывать о том, что подушки всегда должны быть наполнены избыточным давлением даже при повисании колес в воздухе, мож даже ограничитель придумаю..
Тем временем я настроил приборную панель "Torque", накололся на покупке сканера Wi-Fi "SCAN TOOL PRO" который сдох на третьем включении, узнал что штатный сканер T'EYES CC2 нормально работает по Bluetooth и еще купил и установил сканер Wi-Fi+Bluetooth "VIECAR" который также работает нормально и имеет удачную дужку для вставки-вынимании в гнездо OBD-II, что необходимо при открывании капота (Suzuki - бля!!).. Затем установил датчики давления в шинах и подровнял его (1.8 атм. при 22 градусах Цельсия) в каждой шине, установил перед носом интересный держачок для Redmi 9 - там навигатор, ну и наконец-то установил перед радиаторами москитную сетку. Навигаторы Яндекс, Навител и 2ГИС изрядно пощекотали мне нервы в своем стремлении самовольничать и уводить в пробки на КАД, но я научился обламывать Яндекс методом расстановки промежуточных точек, запрете на альтернативные маршруты и теперь Оксана может лишь сообщать о найденных новых маршрутах без самовольных перестроений.. Заодно я приучился заранее прорабатывать оптимальный для меня маршрут и избегать неприятных для меня мест, а еще чисто случайно обнаружил, что в отсутствии интернета Яндекс не самовольничает и ведет меня по указанному маршруту.. Замечу также, что первый раз включил заднюю камеру зеркала при перевозке коек, которые перекрыли обзор справа и сзади, а потом попробовал ночером и с удивлением понял, что вижу, особенно слева - как соседи приближаются, не успевают исчезнуть попы - а морды уже видно боковым зрением в окнах. Ну и бздеть стал гораздо меньше соответственно.. Жаль, что камера не имеет омывателя - мож потом придумаю какую-нибудь брызгалку, а пока взял за правило перед поездкой мыть все стекла и камеру тоже не забываю. Но..! Придется перенести камеру наверх, а единственное место там - повторитель стоп-сигнала и когда буду разбирать все, что нужно для оклейки кузова, тогда и пристрою там камеру. Причина проста - ночью соседи сзади ослепляют ближним светом камеру и боковые полосы уже не видно, ну и парковочные линии будут ближе к реальности.
Заглянув в YouTube, я увидел как устанавливается турбокомплект GReddy - ожидаемо, красиво и дорого.. А что вы хотите, все сделано по-японски качественно, из нержавейки главное - выхлопной коллектор и выход из турбины. Смотрим здесь (это интересно и весьма познавательно...) и понимаем, что следовало бы не жадничать, порадовать себя, любимого и купить этот комплект примерно за 230т.р., чем мучаться непрофессионально, пристраивая непристраиваемое..
Турбо-комплект GReddy с болтовым креплением JB74W TF035HL MT без катализатора: Характеристики продукта: Турбокомплект на болтах с установленной турбиной TF035, который лучше всего подходит для двигателя K15B. Его можно установить на обычный двигатель и увеличить мощность и крутящий момент по всей площади.
Технические характеристики:
- Свечи зажигания необходимо заменить на более горячие свечи, эквивалентные № 8.
;
С катализатором: совместим с техосмотром транспортных средств * Без катализатора: несовместимо с техосмотром транспортных средств. Щелкните здесь для катализатора Пожалуйста, посетите домашнюю страницу производителя (Trust TRUST) для получения подробной информации о продукте и совместимости. * Этот товар будет заказан у производителя. * "
Рассмотрев графики - понимаю, что при использовании А98, а еще лучше А98 плюс 10% изопропилового спирта для повышения октанового числа на 5-7 единиц, а еще лучше использовать спиртовой бензин типа "Экто" или "Био", тогда мощность подпрыгнет от 102 до 140-150 л.с., а крутящий момент от 12 до 20 кгм. В роли индикатора качества процесса будет угол опережения зажигания при полной нагрузке, в идеале 17 градусов, который надо вывести на приборную панель рядом с процентом нагрузки ДВС. Резерв системы охлаждения тоже следует изучить, еще следует изменить управление вентилятором охлаждения двигателя и установить штатный теплоотражатель, отделив им вакуумник, бачок и тормозные трубки от горячих деталей выхлопа. Поскольку у меня уже есть весьма неплохой охладитель, то разумно и его пристроить к делу и соединить последовательно с охладителем из набора, ибо чем лучше охлаждение наддува, тем эффективнее будет работать ЕВРО-5. При обычной эксплуатации автомобиля я ожидаю экономию топлива и интересно будет сравнить расход в обычном и турборежиме. Конечно, я тут же заказал его через InJapan.ru в Японии в магазине "rakiten.co.jp" за 226909р. Однако в магазине он будет в октябре, TRUST не справляется, спрос большой, потом поедет морем, потом поедет ТК - к лету доберется. Вот тут я и поразвлекаюсь.., пока все утрамбую в Джимник. Между прочим, цена этого комлекта у московского дистрибьютера JDMParts Шпагина Андрея = 283433р., отсюда мораль - не ленись объезжать посредников по плавной дуге, жаль что японских посредников не объехать, но они хотя бы скромнее наших в 3 раза.. Хорошее событие сегодня, 26 октября 2021 - магазин получил и переслал турбокомплект "GReddy" в InJapan.ru, я оплатил доставку морем и дальше его повезет ТК СДЭК... Отзывная компания Suzuki - заменили провода в дверях и защитили модуль Глонасс от сырости. Оказывается, в Питере за 2 года продано 40 Джимников, а еще 4 дилера, кроме АлармМоторс - закрылись. В салоне стоял серебристый Джимник - не, у меня лучше.. и штатные колеса мелковаты, не впечатляют. Конечно, было бы идеально иметь легкие колеса типа M-TRIM шириной 265 мм. на 8" дисках с турачками, да еще заднюю ось из слегка переделанного переднего моста, но увы.. Неделю, каждую ночь, мне снилась выхлопная система "GReddy Cross Exhaust G-STYLE".. Я старательно отбрыкивался от очередной маньячной идеи, но подсознание упорно давило, давило и даже жаба не осмелилась ничего вякнуть. Через неделю я сдался и заказал ее, подробно описав данные своей машины, чтобы TRUST ничего не перепутал при изготовлении.. Теперь получается, что я буду ставить сразу все - турбокомплект и выхлопную систему из нержавейки плюс спортивный воздушный фильтр "Airinx S" вместо штатного. Поскольку большого пробега штатной выхлопной системы не будет, то я продам ее на Авито вместе с ее катализаторами.., ну а в новой системе их просто нет и я ожидаю приличного прибавления резвости. Это отнюдь не означает, что я буду гонять как придурочный, но иногда, особенно на бездорожье - очень пригодится.. Хотя главный стимул прежний - жить не можу без выпендрежу, мне это просто нравится... 29 ноября - турбокомплект GReddy покинул Японию и поехал во Владик. Выхлопная система GReddy и фильтр Airinx S в ожидании упаковки. Тем временем подпирает осень, я уже довольно много езжу и все актуальнее становится проблема защиты лобового стекла и фар Джимника от истирания песком и грязью.. Как ни давила меня жаба, но все-таки в LlumarCenter я поехал, помыл машину, заблудился и кое-как добрался в конце концов. Глючит Яндех-навигатор в окружении больших зданий - просто тупо зависает. В конечном итоге отдал я 24400р. за всю эту затею - лобовое стекло и 4 фары и теперь опять борюсь отчаянно с жабой, ибо неплохо бы было бы весь кузов, уже потертый ветками, оклеить пленкой Llumar, а это уже 130000р... Есть и другой вариант - изнашивать краску до упора, а потом пошлифовать и покрыть Раптором, что тоже потребует денег, вот только будут ли они у меня? Конечно, лучше заранее позаботиться, пока есть такая возможность, чем потом бороться с необратимым процессом износа кузова, но жаба душит и душит меня в смертельном захвате, никакие доводы разума... Впрочем, довод решительный нашелся и довольно быстро - выглянуло солнце и против солнца я увидел, что пленка светится точками как пыль.. То есть даже за такие деньги эти уроды схалтурили и перед укладкой пленки не протерли стекло, а ведь я хорошо помыл машину перед тем, как отдать ее им. Мораль проста - делай все сам, ибо заверения всех этих убогих фирм в их абсолютном качестве выполняемых работ - банальное вранье для таких дураков, как я.. И придется покупать пленку и переделывать самому. Тогда и весь кузов тоже придется оклеивать самому, а сейчас уже слюней не хватает плеваться в каждой поездке.. Потом выяснилось, что это бракованная партия пленки. Русский бизнес, мать его - купить гавно по дешевке и впаривать как эталон качества.. И тогда я полез самообразованием заниматься.. Оказалось, что при тщательной подготовке, нужном инструментарии, температуре 23-25 градусов, отсутствии пыли, тренировке и соблюдении технологии - я вполне смогу с этим справиться... Экономика ужасна - если б я решился снова обратиться в LlumarCenter, то заплатил бы около 130000р., причем 24400р. я уже выбросил на ветер. А вот если я сделаю это сам, без суеты и спешки, то потрачу 65100р. на приобретение 9 метров пленки Deltaskin Molekula на кузов и двойной комплект - 3 метра пленки DeltaPlex-400 на лобовое стекло Jimny и Isuzu Elf. Плюс стоимость инструмента и неделю моего рабочего времени. А когда оценю качество и сотру-смою гидрофоб - то на лобовых поверхностях кузова положу второй слой для увеличения толщины и упругости. Вот и все косяки тогда будут мои, более личные и намного дешевле.. Ну и пленку я тут же купил, мне ее тут же привезли и от счастья даже за доставку денег не взяли. Следующая задача - купить нужный инструмент и материалы для этой работы и я расстарался на 28721р., причем часть этого инструментария - фонарик Armytek, водосгон Vikar, микрофибра 400х400мм., зажигалка Honest, брызгалки Fiskars, классная сумка Aver Denisson и изопропиловый спирт будут использоваться и в других пролетарских мероприятиях, так что затраты оказались многоцелевыми.. Естественно, сначала я потренируюсь на чем-нибудь небольшом, изучу, как действует раствор воды с Film-on, со спиртом, как действует праймер, насколько прозрачна и чиста пленка Deltaskin Molekula (может она на лобовое и другие стекла пойдет?), еще внимательно пересмотрю тонкости наклейки пленки и особенно обдумаю рацуху по установке пленки без предварительного натяга, а методом последовательной укладки, как при установке готовых выкроек. Также попробую смыть гидрофоб фреоном R141b и если это получится, то сразу наклею второй слой на лобовые части кузова. Также попробую применить парогенератор для разогрева и укладки пленки в ямы - это потребуется на крыше ISUZU ELF.. Ну и следует хорошо продумать работу с рулоном пленки в одну харю - разделение трех пленок на три рулона, смачивание-переноску-установку и так далее. Приспособу придумать для этого - навроде двух пластиковых кабель-каналов для отделения и намотки защитных пленок.. А сейчас 6:28 утра 20.12.2021, мне не спится и решил я обдумать систему автономного отопления кемпера, тем паче что подарочек ему, любимому, я уже купил - это две двухкамерные морозилки "Alpicool BCD125" на 125 литров, на 12, 24, 110 и 220 вольт, мощностью по 45 ватт, размерами ДШВ = 915х561х615мм. и весом по 28.8 кг. каждая. Плотно забитые продуктами, они будут весить уже по 160 кг. и располагаться на попе, под койками, рядом с запасками. Напомню, что в нерабочем положении койко-столы задраны под 30-60 градусов, как в плацкартных вагонах и не помешают открывать морозилки:
Возвращаясь к отоплению - я могу жечь топливо и использовать Webasto и систему охлаждения ДВС, использовать солнечные панели-нагреватели на крыше, использовать тепловой насос и еще могу использовать дровяную печку.. Если разместить жидкостные солнечные панели на крыше, то халявного электричества будет мало и ночью солнца нет, а если занять крышу электрическими панелями и иметь большие аккумуляторы, то можно применить тепловой насос и высасывать тепло днем и ночью до минусов на улице. Как организовать тепловой насос для отопления кемпера? Очень непросто - на крыше разместим солнечные панели для добычи халявного электричества, а на боковых стенках кемпера закрепим трубы-испарители теплового насоса. Разумеется, нужно иметь как можно больше аккумуляторов, чтобы на ночь хватило.. Еще надо фреоновый компрессор, рефшланги, ресивер-сушилка, капиллярная трубка или ТРВ, плюс конденсатор в роли отопителя салона под ступенькой перехода в кабину, для чего куплю автомобильный испаритель и уберу из него ТРВ. В холодное время такой тепловой насос (тепловой мощностью до 2.5 квт..) сможет отапливать салон и греть воду до тех пор, пока хватит накопленного электричества. А не хватит - тогда затащу печку, настрою трубу и заготовлю дровишки..
И еще купить спиральный-!!! компрессор с хорошими характеристиками и встроенным блоком частотного управления:
Чем дальше, тем страньше и страньше.. А ведь можно еще на роль двигателя процесса применить не компрессор, а жидкостный насос-дозатор высокого давления, типа такого:
Такой жидкостный насос-дозатор подает жидкий фреон в верхнюю часть гофр и превращает тем самым агрегат в паровой фреоновый котел, где роль топки исполняет солнечная панель из гофр и жутко перегретый газообразный фреон отдает тепло в конденсаторе, ожижается и насос-дозатором снова подается в солнечную топку.. Конденсатор, соответственно, отдает тепло отоплению и горячей воде. И вот еще нюансы-романсы - допустим, испаритель выполнен из зачерненной гофры-нержавейки, которая закреплена на боковых стенах кемпера снаружи, а затем эта гофра входит внутрь кемпера, подключается к пластинчатому теплообменнику для приготовления горячей воды, а после него поступает в конденсатор-отопитель, потому как горячая вода имеет приоритет. Когда вода нагреется и не будет уже снимать тепло, то фреон понесет его дальше, в отопитель. Объем заправки системы фреоном после вакуумирования должен быть таким, чтобы при 35-40 градусов тепла уровень жидкого фреона перед насос-дозатором гарантировал его нормальную работу. Значит окошечко иметь - обязательно.. Когда же наступает холодная пасмурная погода, то боль-мень нормально работает только вторая идея с фреоновым компрессором, который механически сжимает фреон и при этом повышает его температуру, однако это требует электропитания, но солнечные батареи тоже малоэффективны.. В этом случае, теоретически, можно попытаться использовать прохладный газообразный фреон высокого давления, разогнав его в вихревой камере, типа трубки Ранка, до высоких скоростей вращения. Тогда в центре камеры будет холодная зона низкого давления и конденсации, а на периферии вихря будет зона высокого давления горячего фреона и теплообменник горячей воды + теплый пол и конденсация. К сожалению, это еще надо проверить.., что потребует усилий немалых. Однако ничто не мешает совместить компрессор и насос-дозатор.. и использовать их по необходимости - на солнце работает насос-дозатор и простаивает компрессор, а в пасмурной холодрыге наоборот. Как совместить - а посмотрим, они же по разные стороны системы, компрессор на газовой стороне, а насос-дозатор на жидкостной.. И еще - если стоим одним бортом на солнце, а вторым в тени, то надо бы иметь две независимых системы, которые не мешают друг другу - солнечная греет свой испаритель сильно, а теневая слабо.. В пасмурную погоду обе системы будут греть слабо, но до каких минусов - неизвестно, поэтому надо постараться купить гофру как можно больше в разумных пределах. Вернее - от фонаря.. например, плоский (из 10 трубок - минимум..) пакет гофр выныривает из-под обтекателя наверху боковой стены, проходит над окнами до кормы, опускается вниз, проходит под окнами вперед и снова заныривает под обтекатель.. А там, на передней стенке кемпера, расположены сборные коллекторы, компрессоры, насосы-дозаторы высокого давления и прочее.. Если зачернить стену под пакетом гофр и прикрыть гофры листом поликарбоната, то эффективность конвекции воздуха увеличится, а теплопотери уменьшатся.. В бухте гофры А13 диаметром 16 мм. - 20 метров и я покупаю 12 бухт, по 5 на боковины и две внутрь кемпера, но предусматриваю возможность дополнения.. Теперь о летней прохладе, ощущение которой создает перепад температур всего лишь на 6 градусов:
Итак, в 2022 надо бы: - купить или сделать вальцовку для гофры А13; - обдумать усиление наружной обшивки кемпера для крепления гофр и агрегатов; - положить 4 слоя ровинга снаружи кемпера, приготовить и исполнить процесс вакуумной инфузии; - Джимнику поставить турбонаддув GReddy с двумя охладителями, заменить выхлопную систему на GReddy, сочинить впускную систему с тройным фильтром и озонатором, оклеить кузов и лобовое стекло пленкой Deltaskin, перенести заднюю камеру наверх, установить дыхалки на мосты и сделать грязевик под ДВС. Работы дохрена, скажу я вам..; - обдумать крепление, ибо наконец-то купил 2 офигенские морозилки Alpicool BCD125 для кемпера на 250 литров раздельного, 4-х режимного хранения продуктов; - раскритиковать и попытаться упростить системы отопления, горячей воды и электропитания кемпера; - обдумать варианты применения теплового насоса или фреонового парового котла для отопления кемпера и приготовления горячей воды. Уже купил гофру и арматуру для ее присоединения; - купить жидкостные насосы-дозаторы; - купить кондиционер и обдумать совместимость с рекуперативной вентиляцией; - купить аккумуляторы LiFePo4 и блоки защиты и управления к ним; - купить гибкие солнечные батареи и блоки управления ими; Как жаль, что неопределенность с работой не позволяет вот прям сейчас купить эти сладкие железки, а имеющиеся средства все теряют и теряют в весе... Или рискнуть? Да нет, если вдруг призовут на пароход, то поручить заниматься приемом моих железок некому.. А потому кладем ковер моего нетерпения в сундук ожидания к другим, более ранним нетерпениям, коих скопилось там немало. И хорошо бы успеть закончить шлангопакет и печку в эти последние деньки 2021 года. Ну и с Новым Годом! - не перестаю удивляться, я все еще жив что ли..? А ведь чувствую себя привидением..
|
|
|
 |
